Chloé或将迎来创意方向上的更新换代

　　隶属于瑞士奢侈品集团Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 历峰集团的Chloé 蔻依年销售约4亿欧元，是该集团旗下最大的时尚品牌。Richemont SA历峰集团去年底谈到Chloé 蔻依近年的强劲表现时，称该品牌正复制着珠宝品牌Van Cleef & Arpels 梵克雅宝的成功轨迹。

　　该集团从不拆解属于“其它”部门的各个时尚品牌业绩。数据则显示，上半财年同时拥有Montblanc万宝龙、Lancel兰姿、Alfred Dunhill登喜路和Azzedine Ala?a等品牌的该部门销售同比下滑1%至8.86亿欧元，但Chloé蔻依和Montblanc万宝龙都取得增长，前者更得益于Faye和Drew等手袋型号的热卖而实现双位数增长。

　　2013年Richemont SA历峰集团一度计划出售Chloé蔻依和Lancel兰姿，后来又说这些品牌还有发展潜力。去年11月在中期业绩发布会上，集团高层当时表示“肯定没有要出售的品牌”。现在问题是跟随风格摩登硬朗的Nicolas Ghesquière多年的Natacha Ramsay-Levi入主Chloé蔻依之后会延续还是改变该品牌近年赖以成功的浪漫流溢美学，以及之后的市场反应。

　　与此同时，Nicolas Ghesquière已被爆很有可能提前结束和LVMH SA签到2018年的合约，去年他接受法国电视台Canal Plus访问时就说过有意建立自己的品牌，但没有给出具体细节。近几个月业内已经有传闻称LVMH SA正在为Louis Vuitton路易威登物色新设计师。

　　Nicolas Ghesquière虽然为其主掌的Louis Vuitton路易威登女装系列一改前任Marc Jacobs的美学且注入了新鲜感，但该品牌的表现在奢侈品寒冬的背景下仍然起伏不定。该品牌作为全球最大奢侈品集团LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH.PA) 路威酩轩集团火车头，其所在的时装皮具部门在最近的三季度录得5%的有机销售增长，较上半年零增长显著复苏，LVMH 高层强调增长是由需求而非涨价推动。

　　Louis Vuitton路易威登的前员工称过去两年设计工作室的员工流失严重，部分原因在于工时过长和工作环境施加巨大的压力，例如为了不让工作室员工放假或得到加班工资，他们只能签3个月甚至1个月的短约，在当今社会这种情况堪称剥削。

　　去年，LVMH SA的Christian Dior迪奥、Kering SA (KER.PA) 开云集团的Balenciaga 巴黎世家及Yves Saint Laurent圣罗兰都更换了创意一号人物。奢侈品行业连续两年增长停滞甚至在2016年出现1%的下滑，肩负重任的知名设计师都承受巨大压力，而且各大奢侈品集团都希望通过更换设计师对各个老牌时装屋改头换面来复制Gucci古驰的成功。不仅设计师，多个品牌和奢侈品集团的高级管理层更是“大执位”，包括Chanel香奈儿、Bottega Veneta葆蝶家、Hugo Boss AG (BOSSN.DE) 雨果博斯、Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI) 菲拉格慕及Gianni Versace SpA范思哲的主帅均地位不保。

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