浪漫的水城威尼斯，迎来了疫情后Saint Laurent男装的首场线下走秀。时值威尼斯建筑双年展，创意总监Anthony Vaccarello邀请了美国艺术家Doug Aitken在秀场打造了一个名为 “Green Lens（绿镜）” 的大型装置艺术。
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浪漫的水城威尼斯，迎来了疫情后Saint Laurent男装的首场线下走秀。时值威尼斯建筑双年展，创意总监Anthony Vaccarello邀请了美国艺术家Doug Aitken在秀场打造了一个名为 “Green Lens（绿镜）” 的大型装置艺术。
Saint Laurent 2022春夏男装系列正式发布。Anthony Vaccarello选择在威尼斯的La Certosa岛发布2022春季男装，在浪漫的海滨，同时也印证了自己的浪漫主义情怀。
Saint Laurent大胆启用“新秀场”
自从疫情的出现，巴黎铁塔前再没有Saint Laurent华丽的时装展演出，反之让Anthony Vaccarello在线上世界变得活跃起来。
2020年12月，Saint Laurent以视频直播形式发布了2021春夏女装系列。创意总监Anthony Vaccarello把秀场搬离了巴黎，来到了位于北非摩洛哥马拉喀什的一片广袤的沙漠。
模特从沙丘中依次走过，从夕阳走进夜色，白日平静广阔，夜晚燃起篝火，跳动的火焰热情狂野，甚是壮观。
离开了巴黎之后，每一处秀场选址都变得至关重要。今年，Saint Laurent同样带来了两场精彩的大秀。
2021年秋冬女装系列，YSL把模特们带到了冷峻的冰岛。
陡峭的悬崖峭壁，汹涌的海浪配上穿着时装的模特们，正如Anthony Vaccarell所说：“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there？”
制造出一个冒险的场景，才是Saint laurent该有的风格。
恢宏原始的自然之景，将这一季各种奢华人造皮草与皮革、珠宝与粗花呢等等衬托得更加焕然一新，带来一种法式的浪漫。
这季服装以60年代的Party Queen造型为重心，丰富的色彩与黑色背景碰撞，幻变出各种服饰造型。垂坠飘逸的金属色衣服配上60年代风格粗花呢套装及皮草饰边，散发从容自信。
从90年代小众音乐人Peaches的经典造型取材的华丽缺陷美元素，模糊庸俗与奢华之间的界线；夺目的金属色平织布料连身裤，与摇曳生姿的闪烁首饰巧妙呼应。
2022春夏男装来到水城威尼斯， Anthony Vaccarello将这一季描述为“维多利亚时代黑暗浪漫的幻想”，也是疫情后品牌的***线下走秀。
Vaccarello这一季的灵感来源于维多利亚时代的英国象征派诗人Arthur Symons。
飘逸的衬衫、垂坠感的面料、荷叶边、蕾丝、飘带……虽然以黑色为基调，但却呈现出层次丰富的细节之美。
模特们就像是从唯美主义画作中走出来的少年，轻盈纤巧如维多利亚时代***版画家Aubrey Beardsley的笔触。
在这一季作品当中，Anthony Vaccarello还致敬了Yves Saint Laurent1983秋冬高级定制系列中那件经典的黄色歌剧院斗篷，将它变成了飘逸的荷叶边丝绸衬衫。 历经两任总监的Saint Laurent
2012年Slimane在开云集团和品牌联合创始人Pierre Berge的邀请下从Stefano Pilati手中接管当时“摇摇欲坠”的Yves Saint Laurent，并担任品牌创意总监。
Hedi时期的Saint Laurent，他的个人风格深深地影响着整个品牌。
一上任他就大刀阔斧的把品牌名称和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。
在Slimane大刀阔斧之下将Saint Laurent焕然一新。直至任期结束，短短几年便将品牌***翻近3倍，并且成衣的销售量达到与配饰包袋相当。Slimane让这个曾一度丧失生机的老牌时装屋成为开云集团***商业价值的品牌之一。
街头文化一直是Hedi Slimane获取灵感的来源，摇滚和不羁也是他个人最鲜明的风格。
2016年，Hedi Slimane因为当时和Saint Laurent以及集团方面存在内容版权纷争，果断离开了品牌。
2016年4月，拥有意大利血统的Anthony Vaccarello被任命为Saint Laurent品牌创意总监，也预示着YSL进入崭新的时代。
与Slimane不同的是，严谨的剪裁是Anthony Vaccarello的强项, 也让他为流行文化带来了强势却不失感性的时尚线条。
他开始以设计都会女性的造型为主，这些女性独立自主，无畏追求她们想要的东西，这些品质令他着迷。
Anthony Vaccarello与Saint Laurent品牌精神有着天然的契合。自执掌Saint Laurent以来，他为品牌注入了许多新的活力。
Anthony Vaccarello凭借着自己的作品由不被看好慢慢转变为大受好评，连同销量也跟着不断上升。
但是由于同行之间的不断竞争以及疫情的持续影响，如果想让Saint Laurent一直受欢迎下去，他需要做的还有更多。 Saint Laurent新系列被指抄袭？ Hedi Slimane接手Celine以后，他直接改变了前设计师Philo在职时期打造的“Gentlewomen”式都市大女人形象，取而代之的是更加街头化年轻化的休闲风格。 虽然一直被时尚圈诟病“风格越来越像快时尚Zara”，但根据财报显示，LVMH2021第一季度收入增长32%至139.49亿欧元，有机销售额增幅为30%。按部门划分，Celine所处的时装皮具部门销售增长45%至67.38亿欧元。 这个数据很有效地堵住了曾经质疑过New Celine是否能成功的人的嘴。 而Celine的转型成功无疑给了更多品牌想要改革的勇气。 Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女装系列，告别了曾经挚爱的黑色和单色系列，而是将成衣患上了紫色、钴蓝色、金色和黄绿色等高亮色彩。 Vaccarello称其是“60年代的廓形搭配80年代的颜色。”勾勒出躯体轮廓的金属连体衣配上60年代风格的粗花呢套装再饰以皮草袖边，将优雅与性感相融合。 不过就在秋冬系列发布不久，就被指出有抄袭Chanel的嫌疑。 尤其是这一季Saint Laurent大量运用的配色、粗毛呢面料和腰链，都是90年代的Chanel随时可见的经典元素。 在外套上采用的贝母纽扣和四口袋的设计给人的感觉充斥着浓浓的Chanel风格。 就连Chanel现在的主席Bruno Pavlovsky也直接表示“这是一种令人耻辱的行为。chr(34) 很多人也纷纷评价Saint Laurent这些大牌一次次的在向市场妥协，但是放眼望去现在的时尚圈“抄袭”其实代表了：每一个品牌都需要围绕市场、消费者和潮流运作，大众买单的设计才是品牌需要的设计。Saint Laurent的这场风波，不只是品牌之间的口水战，而是对设计师如何衡量设计风格和销量的警醒和考验。