市场观察：为什么快时尚品牌为何相继撤店？

　　今年6月10日，Zara母公司Inditex发表了第一季度的结算，数据显示销售额比上一年同期减少了44%，纯损益为4亿900万欧元的赤字。虽然受到新型冠状病毒的外出和营业禁止的影响，但另一方面，4月在线的销售额与去年4月相比增加了95%。受此影响，决定在现有7400多家店铺中，包括“Zara”约300家店铺在内，最多关闭1200家店铺。目前来看主要是关闭小规模的店铺。

　　拥有Gap、Old Navy等品牌的盖普公司在2020年第一财季，销售额下滑43.1%至21.07亿美元(约合149.02亿人民币);净利润亏损9.32亿美元(约合66亿人民币)。英国快时尚品牌Topshop天猫旗舰店于2018底年正式关闭。

　　聚焦当下市场环境和消费趋势，由国家统计局发布的统计数据显示，从居民八大类消费支出情况来看，除食品和居住两大刚需消费支出增长以外，其余类别均下降，其中衣着消费支出同比下降17.8%。受疫情影响，居民消费意愿明显下降，消费结构呈刚需化特点。

　　国内电商的迅猛发展，对快时尚的冲击无疑是一波比一波猛。消费者既喜欢线上购物，同时也追求线下购物的体验。在此情况下，一定少不了线上线下两个渠道的结合。以门店为核心的国外快时尚品牌，显然还缺乏在线上渠道的优势，即使大多数都开辟了线上业务，也多是以折扣吸引消费者，较少其他互动性更强的营销方式。

　　部分国际品牌退出中国市场，就是快时尚业内洗牌的讯号，即市场秩序重构、市场再分配。在快时尚品牌不断增多的背景下，单纯把国外的模式照搬过来，中国消费者是不买单的，需要本地化的改造。一些不适应本土土壤的企业会在产品、营销上被拉开差距，并随之被淘汰出局。面对消费市场的快速变化，快时尚品牌纷纷做出线下门店的调整，留下有实力与抗压能力兼备的优质店铺，积极推荐数据化管理将供应链、仓储运输、库存风险降到了最低。

　　对于整个快时尚行业而言，关店、调整早已是“常态”，快时尚品牌在中国市场的路越发艰难，那些曾经火爆的品牌一个接一个地在中国市场“消失”。未来，快时尚品牌想要在市场上立足，“改头换面”成为必然趋势。风险即机遇，而机会总是青睐有准备之人。疫情带来行业洗牌，也一定会带来新的社会价值观和消费趋势。